Вентиляция своими руками: простые решения

Тематика этой статьи – монтаж вентиляции своими руками. В ней не будет абстрактных размышлений и сложных расчетов: этот материал – попытка автора поделиться своим скромным опытом в оборудовании вентиляционной системы в собственном доме. Итак, приступим.

Не бойтесь незнакомой работы: при ближайшем рассмотрении все достаточно просто

Предыстория

Некоторое время назад автор въехал в новый дом. Он представлял собой одноэтажное строение с большим и высоким подвалом, который сразу был позиционирован в качестве домашнего спортзала и мастерской. Позже планировалось достроить жилую утепленную мансарду.

Основной проблемой первого, жилого этажа оказалось полное отсутствие вентиляционной системы.

Последствия, проявившиеся уже в начале первой зимы, были вполне предсказуемыми:

• Воздух в помещении, несмотря на периодическое проветривание, быстро становился затхлым и сырым.
• Окна с однокамерными стеклопакетами были постоянно покрыты конденсатом, который стекал по стеклу каплями и образовывал лужи на подоконниках.

Конденсат на окнах – верный признак недостаточной вентиляции.

• Наконец, субъективно в доме было очень холодно. Несмотря на то, что термометр показывал вполне разумные +18 градусов.

Справка: с увеличением влажности увеличивается теплоемкость и теплопроводность воздуха. Именно поэтому в сыром климате очень тяжело переносятся и холод, и жара.

Задача была очевидной: следовало с минимальными затратами времени и средств (с которыми после покупки дома, разумеется, было не так чтобы очень хорошо) обеспечить нормальную вентиляцию.

Годом позже, в процессе строительства мансарды, пришлось спроектировать и построить еще один отдельный контур вентиляции. Поскольку каждый из этажей имел отдельный вход, объединять воздуховоды было нежелательно.

Расчеты

Для начала требовалось оценить предполагаемую производительность вентиляции. Инструкция по ее расчету нашлась в действующих СНиП:

Нормы расхода воздуха для некоторых других помещений.

Альтернативная оценка плановой производительности опирается на количество людей, постоянно пребывающих в помещении. На одного человека в бодрствующем состоянии должно приходиться как минимум 60 м3/час; на спящего человека – 30 м3/час.

Подсчет по первому алгоритму давал результат в 240 м3/час, по второму – 100 (среднее потребление воздуха двумя людьми, исходя из 8 часов сна и 16 часов бодрствования).

С учетом специфики планировки дома в качестве отправной точки было выбрано значение производительности в 120 м3/час.

Первый этаж

Принципиальная схема

После обдумывания возможных решений выбор автора остановился на вытяжной вентиляции с принудительным побуждением и отбором воздуха в общий канал из нескольких помещений – спальни, совмещенного санузла и кухни-столовой. Приток воздуха было решено сделать пассивным, причем не с улицы, а несколько нетрадиционно – через подвал.

Причин было несколько.

• Практически готовый вентиляционный канал вдоль всех помещений, которые планировалось вентилировать, уже существовал. Строители в процессе чистовой отделки зашили гипсокартоном паз между ригелем, на который опирались плиты перекрытия, и наружной стеной. Оставалось лишь организовать отбор воздуха из канала и врезать туда решетки.
• Естественная вентиляция выглядела непривлекательно из-за непредсказуемой производительности. Сильные ветра, характерные для региона, вызывали бы резкое ускорение воздухообмена; зато в летнюю жару при минимальной дельте температур между улицей и домом он падал бы практически до нуля. Канальный вентилятор, напротив, протягивал бы свои 120 м3/час, вне зависимости от внешних условий.

Канальный вентилятор обеспечивает стабильный расход воздуха вне зависимости от погоды.

• Минимальная цена комплектующих. Чуть забегая вперед, стоит упомянуть, что общие расходы на покупки уложились в 1500 рублей.
• Символические эксплуатационные расходы. Вот примерная зависимость между производительностью и энергопотреблением канального вентилятора:

Отдельных комментариев требует циркуляция приточного воздуха через подвал.

Существует такое понятие, как геотермальная вентиляция. За громким названием скрывается простая схема, по которой, в частности, нередко сооружается вентиляция на даче своими руками: приточные трубы значительной протяженности закапываются в грунт несколько ниже уровня его промерзания.

Справка: на глубине в метр от уровня промерзания температура грунта не зависит от региона и составляет +8 – +14С.

В результате приточный воздух имеет стабильную температуру, мало зависящую от времени года и погодных условий. Летом дома сравнительно прохладно, зимой – тепло. И все это с минимальными энергозатратами: электричество расходуется лишь на транспортировку воздуха.

Принцип работы геотермальной вентиляции.

Однако в данном конкретном случае под домом был готовый источник воздуха с постоянной температурой около +14 градусов  – сухой подвал площадью 75 квадратных метров, заглубленный значительно ниже уровня промерзания. Соединить его парой каналов с жилыми помещением наверху было куда проще, чем уложить под землю несколько десятков метров трубы.

Сказано – сделано.

Реализация

• Со стороны улицы через наружную стену пробито отверстие в канал. Для работы понадобился перфоратор с коронкой.
• Подготовлена сборка из обычной канализационной трубы диаметром 110 миллиметров, уголка, зонтика (дефлектора) и компенсирующего патрубка. Последний позволил установить канальный вентилятор и зафиксировать его, оставив соединение разборным.
• Под местом установки вентилятора в канале вырезано отверстие, в которое тут же установлен пластиковый люк с крышкой. В дальнейшем он будет полезным для обслуживания и/или замены вентилятора.
• Сборка из трубы, уголка, зонтика и вентилятора с подключенным проводом питания вставлена в отверстие в стене и запенена. Схватившаяся пена заделана акриловой шпаклевкой: пенополиуретан не любит ультрафиолета и быстро начинает крошиться на свету.
• Питание к вентилятору выведено от ближайшей розетки через кабель-канал и разомкнуто выключателем.
• В гипсокартон, закрывающий канал, врезаны несколько вентиляционных решеток и выведена труба от вытяжки над кухонной плитой.
• В полу выбраны отверстия для отбора воздуха из подвала. Их закрыли решетки с сетками для защиты от насекомых.

Для пола лучше использовать плоские металлические решетки.

Результаты

Сырость и конденсат на окнах забыты, как страшный сон. Воздух в доме стал свежим и умеренно-сухим.

Благодаря притоку теплого воздуха зимой в доме при полностью выключенном отоплении поддерживалась температура в +12 градусов. Для поддержания комфортной температуры в +20-22 градуса хватает работы одного инверторного кондиционера с тепловой мощностью около 3,2 КВт.

Воздушный тепловой насос  – самый выгодный источник тепла в отсутствие магистрального газа.

Нюанс: место действия – побережье Крыма. Понятно, что тепловой поток в 3 киловатта будет недостаточным где-нибудь на Дальнем Востоке. Кроме того, инверторы в режиме обогрева сохраняют работоспособность в лучшем случае при -25С.

Бетонный канал вентиляции, зашитый гипсокартоном, работает как весьма эффективный шумоглушитель. Работы вентилятора в доме не слышно в принципе.

Мансарда

Годом позже строительство мансардного этажа дошло до момента, когда вентиляцию нужно было оборудовать и в нем.

По аналогии с первым этажом вентиляция мансарды своими руками была сделана вытяжной, с пассивным притоком. Вместо вентиляционной и в этом случае была использована канализационная труба диаметром 110 миллиметров – просто потому, что за ней не пришлось далеко ехать.

Пластиковая канализация вполне может заменить вентиляционные трубы. На фото она использована для организации вентканала в хозпостройке.

На этом сходство с сооруженной ранее вентиляционной системой закончилось.

• Выделенный приточный канал отсутствует в принципе. Поступление воздуха обеспечивается негерметичностью крытой профильным стальным листом крыши мансарды. Небольших зазоров между листами кровельного материала хватает для этой цели с избытком.
• Перед вентилятором в вентканал установлен тройник. Через один его отвод отбирается воздух из совмещенного санузла, расположенного в середине мансарды; через второй – осуществляется вентиляция остального помещения.

Обычный тройник выступает в роли разветвителя вентканала.

• Вентканал скрыт гипсокартонным потолком. В потолке санузла смонтирована заборная решетка, к которой герметично присоединен один отвод тройника. А вот остальное помещение вентилируется прямо через пространство над потолком: воздухозабор идет непосредственно из него; из жилых комнат воздух попадает туда через четыре решетки в углах мансарды.

Кстати: тем самым обеспечивается постоянная вентиляция стропил и утепления между ними.

На улицу вентканал с зонтиком – дефлектором выведен через один из фронтонов. Тем самым автор избавил себя от проблем герметизации вывода: паз было достаточно запенить и зашпаклевать; от воды и снега он защищен свесом крыши.

Цепь питания вентилятора была снабжена диммером. Он позволяет выбирать между бесшумным и производительным режимами работы вентиляции в зависимости от того, сколько человек находится в мансарде.

В цепь питания вентилятора рекомендуется ставить специальный симисторный диммер.

Заключение

Как легко заметить, сооружение эффективной вентиляционной системы оказалось довольно простым и не слишком затратным мероприятием.

Дополнительную тематическую информацию, как обычно, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

Источник